| Журнал «Левша»

Солнечный коллектор своими руками

И на селе сегодня не обойтись без горячей воды. В самом деле, как без неё помыть посуду или автомобиль, принять душ или вымыть полы?
Хорошо тому, у кого дом централизованно снабжается от теплоцентрали. Но на селе такое — редкость. Как же быть?

Можно, конечно, соорудить котельную. Однако, она будет потреблять немало дорогого, по нынешним временам, топлива.
Между тем, не только летом, но даже в прохладную пору осени или весны можно обеспечить себя горячей водой без лишних затрат.
Достаточно сделать водонагреватель, работающий от солнца. Познакомим вас с конструкцией, разработанной болгарским инженером Станиславом Станиловым.
Конструктивно он не слишком сложен — состоит из двух коллекторов, накопителя и аванкамеры.

В основу водогрейки положены хорошо известные в технике принципы. Сам нагреватель использует «парниковый эффект».
Солнечные лучи беспрепятственно проходят сквозь прозрачное стекло и, превратившись в тепловую энергию, уже не могут покинуть замкнутое пространство.
В гидравлической системе работает термосифонный эффект. Жидкость, при нагревании, поднимается вверх, вытесняет более холодную воду и перемещает её к месту нагрева.
Как видите, здесь и насос не нужен. А кроме того, «уловленная» солнечная энергия аккумулируется и сохраняется в установке длительное время.
Основные элементы нагревателя используются готовые. В большинстве своём, их можно приобрести в магазине, либо подобрать в металлоломе. Расскажем об устройстве нагревателя подробнее.

Коллектор представляет собой трубчатый радиатор, заключённый в короб, одна из сторон которого застеклена.
Радиатор сварен из стальных труб. Для подводящей и отводящей, используются водопроводные на 1 или 3/4 дюйма, а для решётки — тонкостенные меньшего диаметра, например, 16х1,5 мм.
Всего для одной решётки потребуется 15 таких труб длиной около 1600 мм.
Короб коллектора — деревянный, собран из досок толщиной 25-35 мм и шириной 120 мм. Днище — из фанеры или оргалита, усиленное рейками сечением 50х30 мм.
Короб тщательно теплоизолируется с помощью упаковочного или строительного пенопласта, шлако- или стекловаты, уложенных на дно.
Поверх теплоизоляции закрепляется лист оцинкованного кровельного железа, и сверху укладывается сам радиатор. Крепится он в коробе хомутами из стальной полосы.
Трубы радиатора и металлический лист на дне короба окрашиваются чёрной матовой краской. Покровное стекло герметизируется, чтобы потери тепла из-за конвекции были минимальными.

С внешней стороны, короб желательно окрасить белой или иной светлой краской, чтобы снизить потери на теплоизлучение.
Соединение труб — стандартное, с помощью муфт, тройников и уголков с герметизацией пенькой и масляной краской.
Накопителем тепла служит бак ёмкостью 200-400 литров. Для этой цели годятся стальные бочки.
Если невозможно подобрать ёмкость нужной вместимости, используйте несколько меньших, соединив их трубами в единую систему.
Накопитель также желательно теплоизолировать. Идеальный вариант — разместить ёмкости в дощатом или же фанерном коробе и заполнить межстенное пространство строительным пенопластом, шлаковатой, сухими опилками или торфом.

Аванкамера предназначена для создания в гидросистеме постоянного избыточного давления в пределах 80-100 см водяного столба.
Изготовить её можно из любого подходящего сосуда ёмкостью 30-40 литров, например, большого бидона.
Аванкамера оснащена подпитывающим устройством, позволяющим ей работать в автоматическом режиме. Его основа — поплавковый клапан, который применяется для сливных бачков.

Сборку солнечного водонагревателя начните с размещения на чердаке накопителя и аванкамеры.
Масса воды в них собирается довольно значительная, поэтому, убедитесь, чтобы перекрытия потолка в выбранном месте были достаточно прочны.
Аванкамера размещается поблизости от накопителя так, чтобы уровень воды в ней превышал уровень в накопителе на 0.8-1 м.
Солнечные коллекторы располагаются с южной стороны дома под углом 35...45 градусов к горизонту. Устанавливать их лучше всего так, чтобы панели были, как бы, естественным продолжением кровли.

Для соединения элементов водогрейки в единую систему понадобятся трубы двух видов — «дюймовые» и «полудюймовые».
С помощью последних, монтируется высоконапорная часть системы — от водопроводного ввода до аванкамеры, а также вывод нагретой воды из накопителя.
Дюймовые трубы используются для низконапорной части системы.
Работоспособность установки в значительной степени зависит от её герметичности, отсутствия воздушных пробок. Потому, к монтажу трубопроводов отнеситесь особенно аккуратно.

Все трубы желательно окрасить светлой краской и тщательно теплоизолировать с помощью поролона, перебинтовав их полиэтиленовой плёнкой, а потом ещё ткаными лентами.
Забинтованную трубу также выкрасьте в белый цвет.
Заполнение установки водой осуществляется через дренажные вентили в нижней части радиаторов.
Тогда в системе не возникнут воздушные пробки. Заканчивается операция, когда из дренажной трубы аванкамеры польётся вода.
Далее, аванкамеру подсоединяют к водопроводному вводу и открывают расходный вентиль.
Уровень воды в приборе, при этом, начнёт снижаться, пока не сработает поплавковый клапан. Подгибая держатель поплавка, можно добиться его оптимального значения.
Заполненные водой радиаторы будут нагреваться даже в пасмурную погоду. Тёплая вода, поднимаясь по трубам вверх, даст толчок вышеописанным процессам.

Отбирают её из самой верхней части накопителя.
При расходовании воды, уровень её в аванкамере будет понижаться. Тогда сработает поплавковый клапан и дольет её до полного объёма.
Ночью, когда температура окружающей среды меньше, чем у нагретой воды, может случиться, что солнечный нагреватель начнёт... отапливать воздух, перекачивая тепло в обратном направлении.

Поэтому, в гидросистеме должен быть предусмотрен вентиль, препятствующий обратной циркуляции. Его надо перекрывать в вечернее время.
Подводить воду к мойке или душу лучше с помощью смесителей. Мера эта отнюдь не лишняя: в солнечную погоду температура воды может достигать 75 градусов. Смесители позволят не только добиться нужной температуры, но и сэкономят горячую воду.
Ну а если производительность нашего нагревателя вас не устроит, её можно увеличить, вводя в тепловую цепь дополнительные секции коллекторов. Блочная конструкция установки вполне позволяет это.
В. РОТОВ, инженер. Журнал «Левша» 5’94.
Дмитрий Кобзев.




На рисунке — солнечный нагреватель:
1 — поплавковый клапан;
2 — дренажная труба накопителя;
3 — трубопровод для подвода холодной воды к аванкамере;
4 — теплоизоляционный короб накопителя;
5 — труба ввода холодной воды;
6 — труба подвода холодной воды к смесителям;
7 — труба подвода горячей воды к смесителям;
8 — труба подвода горячей воды к накопителю;
9 — коллекторы;
10 — сливной вентиль;
11 — вентиль доя залива системы;
12 — «горячая» труба коллектора;
13 — труба подпитки накопителя;
14 — аванкамера;
15 — дренажная труба аванкамеры.



На рисунке — гидравлическая система нагре­вателя:
1 — солнечный коллектор;
2 — «горя­чая» труба коллектора;
3 — заборная труба для выхода горячей воды из накопителя;
4 — дренажная труба аванкамеры;
5 — дренаж­ная труба накопителя;
6 — поплавковый кла­пан;
7 — аванкамера;
8 — труба подвода холодной воды к аванкамере;
9 — трубопро­вод подпитки накопителя;
10 — водопровод­ный ввод;
11 — подвод холодной воды к смеси­телям;
12 — подвод го­рячей воды к смесите­лям;
13 — «холодная» труба солнечного кол­лектора.



На рисунке - солнечный коллектор:
1 — стекло;
2 — рама (стальной уголок);
3 — дно (оргалит, толщиной S мм);
4, 7 — стенки короба коллектора (доска, сечением 120х25 мм);
5 — стальная накладка (полоса, сечением 20х2,5 мм);
6 — накладка- уголок;
8 — усиление днища деревянным бруском, сечением 50х30 мм);
9 — соединительная муфта;
10 — труба радиатора;
11 — приемная труба радиатора;
12 — хомут крепления радиатора;
13 — теплоотражатель (оцинкованное железо);
14 — теплоизоляция (пенопласт, стекло, или шлаковата).
 

Рекомендувати цей матеріал
X




забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль